Восхождение на Лхоцзе 8516 м. Моя история

Все что могло пойти не так пошло именно не так. Рассказ, о том как я восходил на Лхоцзе и чем это закончилось.

Началось все, еще в 2019 году, мне в голову пришла идея - залезть на какую-нибудь гору повыше. Можно было бы и на Эверест. Но у меня не было аж столько денег, сколько нужно на такую "экспедицию". По этому я выбрал, что-то подешевле. А именно, соседнюю с Эверестом гору - Лхоцзе высотой 8516 метров.

Содержание:

• Все, что могло пойти не так пошло именно не так.
  • 14 апреля - первые дни, Катманду и перелет в Луклу
  • 19 апреля - путь к базовому лагерю Эвереста
  • 24 апреля - базлаг Эвереста, ритуал Пуджи
  • 29 апреля - акклиматизация
• Крах всех надежд, жестокая реальность мира и другие забавные события из моей жизни.
  • 5 мая - второй акклиматизационный выход
  • 12 мая - как тайфун в Индийском океане может помешать подняться на Эверест или Лхоцзе
  • 17 мая - деревья и кровать с подогревом - рай на Земле
• Все, что могло пойти не так пошло именно не так. #2
  • 25 мая - почти штурм вершины
  • 1 июня - штурм

Классический маршрут восхождения почти полностью совпадает с маршрутом на вершину Эвереста. И только на высоте 7800 метров, на Эверест нужно идти влево, а на Лхоцзе вправо.

Для тех кто не сильно разбирается в горах:

Лхоцзе (как и Эверест) находятся в Гималаях, на границе Непала и Китая. Лхоцзе всего на 300 метров ниже Эвереста и расстояние между двумя вершинами всего несколько километров (по воздуху). И маршрут восхождения начинается из базового лагеря Эверест (на высоте 5300 метров) на леднике Кхумбу и проходит, через знаменитый ледопад Кхумбу.

Больше про Лхоцзе и историю восхождение на эту вершину можно почитать тут: https://4sport.ua/articles?id=19224

Все, что могло пойти не так пошло именно не так.

Ну а что? С вершины Лхоцзе должен открываться неплохой вид и на Эверест и на все вокруг. В общем, собрался я подняться эту горе и все уже было готово - снаряжение куплено, экспедиция оплачена, даже билет на самолет уже давно ждал своего часа. Но какой-то китаец съел недожаренную летучую мышь. И за неделю до вылета все отменилось. Ну ладно, подумал я, может за пару недель карантина все утихнет и я спокойно поеду в Непал, хоть и с небольшим опозданием. Прошел год...

Март 2021 года. И опять я собрался лезть на Лхоцзе. И опять покупаю билеты, страховку, договариваюсь об отпуске. И за неделю до вылета мой рейс в Катманду - столицу Непала отменяют. Ну ладно, подумал я и поменял билеты на более раннюю дату. Может еще съезжу из Катманду на сафари в парк Читван, там можно покататься на слонах и посмотреть на всяких диких животных.

Чтобы добраться до Непала нужно сделать ПЦР тест на коронавирус, я делаю тест и получаю позитивный результат (в смысле, что вирус найден и я типа больной). Мало того, что меня не пустят в Непал, меня даже в самолет не пустят. Вдобавок пришлось еще дома сидеть 10 дней в карантине. 

Я еще раз поменял билеты на более позднюю дату, в надежде, что следующий тест окажется негативным. Было предположение, что тест был позитивным из-за болезни в начале марта (за месяц до вылета в Непал), и надежда, что после 10 дней карантина следующий тест уже будет негативным.

По первичному плану (до позитивного теста) я бы прилетел в Катманду раньше, чем начинается экспедиция. А с новыми билетами я прилетаю почти на неделю позже и теряю целую неделю акклиматизации. И, что еще хуже, похоже пропущу погодное окно (период погоды подходящей для восхождения), которое обычно появляется в середине мая.

Обычно в районе вершины, периоды хорошей погоды чередуются с очень сильными ветрами и снегопадами. И за весенний сезон бывает 2-3 погодных окна для восхождений. И останется только один шанс на восхождение в самое последнее окно хорошей погоды перед сезоном муссонов. который начинается в июне.

Я долго думал и сомневался, а стоит ли вообще пробовать? Может отложить еще на год? Я почти потерял надежду и распихал все снаряжение обратно по коробкам и шкафам. Но все-таки решил сделать еще одну, последнюю, попытку улететь в Непал в этом году.

За 72 часа до вылета делаю еще один тест, через 20 часов получаю отрицательный результат. Еще за 2 часа собираю по центру комнаты огромную гору снаряжения, которое нужно попытаться упаковать в баул. Естественно все не влазит, срочно докупается еще один багаж в самолете. А еще нужно успеть заполнить и распечатать кучу бумажек для получения непальской визы...

14 апреля - первые дни, Катманду и перелет в Луклу

Фух, в общем, по крайней мере из дома мне удалось вылететь в сторону Гималаев. Теперь всего лишь остается до них долететь, не застрять нигде на пересадке из-за каких нибудь новых карантинов.

Пока все идет неплохо и мой самолет уже на подлете к аэропорту Катманду. Но...

В Непале лесные пожары и дымом затянуло всю долину Катманду. Самолет целый час кружит возле аэропорта из-за плохой видимости. А тут еще и гроза... Пилот даже говорил, что нас отправят в другой аэропорт. Хотя, насколько я знаю единственный международный аэропорт Непала находится в Катманду, и куда нас могли бы отправить осталось загадкой.

Но в конце концов мы приземлились поздним вечером. Получение непальской визы, на удивление прошло быстро и без проблем, главное оплатить положенную сумму в кассу (и показать все необходимые бумажки). 

На следующий день у меня запланирован марш-бросок по достопримечательностям Катманду, который мы с Олей не посмотрели в прошлый раз из-за землетрясения.

Первым делом - площадь Дурбар, точнее, то что не развалилось от землетрясения.

Потом заскочил на берег небольшой речки, где индуисты кремируют умерших. Можно было бы тут пафосно рассказать про местные ужас и красоту церемоний, но в принципе ничего особенного - берется труп, кладется на кучу дров и соломы. Потом все это с песнями и танцами поджигают. Оно дымит и воняет, как горящая свалка. Потом, все что не догорело сбрасывают в реку. Ну и еще милые обезьянки скачут везде, и индусы бомже-йоги предлагают сфотографироваться на память на фоне крематория. В общем ничего необычного.

Напоследок совершил кору вокруг самой большой ступы (нужно обойти ее вокруг, чтобы все было хорошо). И успел сбежать от грозы, воспользовавшись услугами бешеного местного таксиста - разворот через сплошную прямо посреди пробки, езда по встречке и между двумя автобусами и это только за первые 200 метров... Каким то непостижимым образом я остался жив, и на том спасибо.

Далее все по плану - перелет из Катманду в Луклу. Выезд из отеля в 4.30 утра, вылет в 6. Но это по плану. Теперь по факту - у пилота были проблемы со стулом...

Местные умельцы вытащили кресло из кабины и прямо на летном поле чинили его с помощью проволоки, синей изоленты, молотка и сами знаете чего. И наконец-то летим. Кукурузник на 15 человек, в полете не кормят, экранов встроенных в кресло нет, спасательных жилетов нет, кислородных масок тоже нет. Зато с крыши вода капает и заснеженные горы через окошко видно.

В аэропорту Луклы мы чудом не упали в пропасть и не врезались в скалу. Даже кресло у пилота не сломалось. Хотя Лукла - это один из самых опасных аэропортов мира, он находится посреди гор на высоте 2700 метров.

Значит, что самая простая часть "экспедиции" позади. Дальше начинаются сложности - нужно будет почти неделю идти по горным тропам, подвесным мостам через ущелья и реки, скалам и ледникам. И это только базового лагеря, откуда начинается само восхождение. Но обо всем по порядку.

Итак, я добрался до аэропорта в непальской деревне Лукла. Тут меня уже поджидали гид и портер(носильщик, не путать с насильником).

Гид должен мне показывать дорогу до базлага и заботится, чтобы со мной ничего не случилось по дороге. Не знаю зачем он мне нужен, но пусть уж идет за компанию. А вот зачем мне портер, вопросов не возникает. Две огромных сумки со всяким высотным снаряжением я сам не дотащу. А он (портер) дотащит, хоть и выглядит хилым, даже по сравнению со мной.

Первым делом по прилету меня конечно же отвели на завтрак в один из лоджей. Потом, как настоящий турист я купил карту местности, теперь могу спрашивать дорогу с умным видом. 

19 апреля - путь к базовому лагерю Эвереста

И вот моя группа отправилась в путь - местный проводник - Нима Шерпа (шерпа тут это типа фамилии, хотя шерпа это еще и местная народность), безымянный носильщик, и я, типа как богатый европеец, почти Сэр.

Туристов на маршруте почти нет. По словам гида, примерно в 10 раз меньше чем раньше. Много лоджей вообще закрыто. Все из-за пандемии.

Впереди меня ждет примерно 50 километров пути до базового лагеря Эвереста на высоте 5300 метров. Весь путь туда займет почти неделю.

Я уже там был в 2015 году и примерно представлял. что меня ждет. Вначале тропа пару дней идет вдоль ущелья через маленькие непальские деревушки. Тут тепло и приятно идти - как в парке. Но чем выше вы поднимаетесь тем холоднее становится и тем суровее пейзажи. Через пару дней пути, перед подъемом к поселку Намче Базар, есть огромный подвесной мост. Его обычно показывают во всех фильмах про Эверест. На нем болтается огромное количество флажков, которые трепещут на ветру. Это мост Хилари.

Сразу за ним крутой подъем посреди которого есть первое место на маршруте, с которого видно Эверест.

Кому интересно почитать про маршрут к базлагу Эвересте читайте тут (наш с Олей рассказ с 2015 года, ничего особо не изменилось):

Тропа постепенно взбирается все выше в горы. Становится холоднее и почти вся растительность пропадает. Последнее зеленое место - монастырь Тенгбоче, там, как ни удивительно, живут буддийские монахи. Прямо возле входа есть несколько святынь - какой-то след который оставил лама прикоснувшись к камню и отпечаток ноги йетти или снежного человека. По моему мнению, обе святыни выглядят довольно сомнительно. Такие можно на берегу любого ручья найти. Вроде, где-то внутри монастыря еще есть череп йети, но его увидеть мне не удалось. 

Вокруг монастыря целые леса из рододендронов - это такие большие кусты которые очень красиво цветут в мае. И поэтому окрестности этого монастыря - мое самое любимое место на всем треке в базлагу Эвереста.

Все время от Луклы, погода была хорошая - солнечно, тепло (даже жарко), но когда мы подошли к монастырю, собрались тучи и уже начинал накрапывать дождь, который совсем скоро перешел в снег, и грозу и почти буран. По пути мы с гидом пошли по разным тропинкам и он меня потерял. Наверно подумал, что опять эти тупые европейцы ничего не умеют и за ними нужно постоянно следить.

Снег шел весь вечер, всю ночь и не прекратился даже утром. Мы сидели в гостиной лоджа (горный отель) в поселке Пангбоче, возле буржуйки которую топили кизяками яков. Высота 4000 метров.  Прогноз погоды утверждал, что после обеда, погода наладится. И я решил выходить дальше, чтобы дойти до следующего поселка - Дингбоче. Вот тут-то мне и пригодились мои резиновые сапоги, которые я решил взять с собой для базового лагеря - полезный лайфхак с прошлого восхождения на Хантенгри.

К вечеру погода действительно наладилась и вышло солнце. Благодаря этому на следующий день у меня обгорели уши, кисти рук и лоб. Даже не смотря на то, что я мазался кремом.

Еще через день я был уже на высоте 5000 метров, и на подходе к отелю Пирамида, где я планировал остановится, я встретил всю свою команду, которую догонял - Тарас Поздний, Никита Балабанов и всех остальных. Они как раз выходили на восхождение на вершину Лобуче. По идее они уже должны были сходить и вернуться, но задержались из-за плохой погоды. А я пропустил это восхождение как раз из-за того, что прилетел на неделю позже.

Я бы тоже хотел с ними пойти, но еще недостаточно акклиматизировался. Поэтому на следующий день добрался к подножию ледопада Кхумбу, где и находится базлаг Эвереста и Лхоцзе на высоте 5300 метров.

А предыдущим вечером, в Пирамиде, один турист пошел погулять и не вернулся. Местные работники и проводники пошли его искать. И нашли живым и здоровым. Вот такая история с хорошим концом.

24 апреля - базлаг Эвереста, ритуал Пуджи

С приходом в базлаг начинается самая "интересная" часть восхождения - акклиматизация. Уже 4 день я сижу в лагере, ем, сплю, читаю книжки, пишу посты в фэйсбук. Ну еще иногда хожу по холмам вокруг до высоты 5700 метров (где интернет лучше ловит).

Вообще, вся акклиматизация для восхождения на Лхоцзе (и Эверест, и вообще любую вершину) заключается в том, что нужно постоянно ходить вверх и вниз, каждый раз поднимаясь чуть выше. Сначала из базлага, до лагеря №1 (Л1) на высоте 6100 метров, потом до второго лагеря (Л2) на 6400 метров и вниз, потом до Л3 на высоте 7100 метров и вниз. А потом уже можно и на вершину.

Пока я объедался в базлаге, основная часть команды сходила на вершину Лобуче и тоже пришла в базлаг. Так, что теперь мы наконец-то объединились.

Хотели уже идти в Л1 на высоте 6100, через ледопад Кхумбу, но оказалось, что там еще нет палаток на всех. Так, что ждем. Пока расскажу забавную историю.

Все, что нужно в базлаге, туда привозят либо на караванах яков, либо портеры приносят на горбу, ну иногда еще на вертолете, что-то могут подвезти. Так привозят и еду и палатки и снаряжение.  В том числе на горбу носят баллоны с газом для кухни. Некоторые баллоны похоже протекают и за носильщиками тянется шлейф запаха газа.

Все бы ничего, но некоторые еще и курят. Я вот и думаю, что будет когда газ загорится? Такой турбо-реактивный носильщик за 5 минут долетит до лагеря. Сначала сделав пару кругов вокруг вершины Эвереста...

В один из дней, в базлаге для всех опаздывающих, и меня в том числе, провели пуджу.

Пуджа это религиозный обряд принятый в индуизме, посвященный какому-нибудь божеству. Пуджу совершают и буддисты. В последние годы это общепринятый ритуал открытия базовых лагерей под Эверестом. Специально приглашается лама, который читает мантры обращаясь к Будде с просьбой о содействии экспедиции. Богослужение совершается перед самодельным алтарем из камней, при этом разжигается можжевельник, так чтобы было много специфического дыма.

Также растягиваются флажки с мантрами, которые на протяжение экспедиции развеваются, чтобы с потоками воздуха доносить молитвы и просьбы к Будде. В конце пуджи члены экспедиции принимают угощения в знак факта согласия принятия молитв Буддой.

А вот как проходило это у нас...

Для начала мы принесли к специальному алтарю все самое важное снаряжение - ботинки, кошки, каску, страховочную систему, в общем, все что под руку попало. Пригласили специального буддистского монаха в бейсболке, который долго читал молитвы, бросался рисом и другими священными штуками. Потом все участвующие, включая богов, выпили рома, таковы традиции.

Закончилось все тем, что нас помазали священной мукой, повязали на шею красный шнурок и специальный платок со священными письменами. Теперь боги будут к нам благосклонны и мы можем лезть убиваться в горы.

29 апреля - акклиматизация

И вот наступил долгожданный день, когда мы можем выдвигаться на гору, точнее в первый лагерь. Почти весь путь от базлага до Л1 - это переход через знаменитый ледопад Кхумбу - самое опасное место при восхождении на Эверест и Лхоцзе. Это нагромождение ледяных глыб чудовищных размеров (например высотой с 5 этажный дом), бездонные трещины, постоянные обвалы льда. Иногда еще сверху лавины сходят. В общем очень интересное место.

Чтобы лучше понять масштабы, смотрите на видео которое я там снял:

Но в общих чертах - надо пройти 800 метров по вертикали из базлага на 5300 в Л1 на 6100 через лабиринт огромных сераков. Обычно его проходят ночью или рано утром пока солнце не светит и лед не тает.

После перехода через ледопад Кхумбу вы попадете в лагерь 1 на высоте 6100м. Он небольшой и не очень уютный. Туалет тут - это стенка из снега высотой сантиметров 40.

Обычно в этом лагере останавливаются только при первом выходе наверх. На следующих выходах его проходят без ночевки - сразу в лагерь 2. Тропа от Л1 до Л2 петляет среди огромных трещин. Некоторые обходятся по верху, в другие приходится спускаться. И так 4 часа минимум. По бокам от ледника возвышаются скальные стены Нупцзе и какого-то западного отрога южного гребня Эвереста. В общем очень красиво и сурово.

Главная сложность это высота и солнечное излучение, которое просвечивает как рентген прямо через шапку и череп. Но как и все хорошее этот переход тоже рано или поздно заканчивается.

Лагерь 2 на высоте 6500 немного лучше чем лагерь 1. Тут уже есть палатка-туалет и палатка-столовая. Главное не перепутать. После лагеря 2 тропа продолжает петлять по леднику пока не подходит под основание огромной стены - склонов Эвереста и Лхоцзе. Посреди стены на одной из складок ледника на высоте 7100 находится лагерь 3.

Вот в него то я и решил прогуляться для разминки. Пока шли по леднику было еще терпимо. Но когда пришлось жумарить (лезть вверх по веревке) вот тут то и началась самая жесть. Местами со склона сдуло весь снег и остался голый лед. И по этому льду нужно лезть круто вверх. Хуже всего, что на склоне даже негде отдохнуть - везде крутой склон. Первое место где можно присесть и отдохнуть - через пару часов после начала подъема.

А там еще час и уже лагерь 3, который из себя представляет лабиринт трещин и полочек на которых приткнулась пара палаток. Во время моего первого посещения третьего лагере еще почти никто не ночует, поэтому тут еще пусто и только кучи снаряжения, которое принесли, но еще не использовали. В основном, сюда пока что приходят радиально из лагеря два без ночевки.

Трое товарищей решили тут переночевать, без подходящей акклиматизации. Их пришлось эвакуировать вертолетом. Так, что в этот раз, я спускаюсь обратно во второй лагерь. И на следующий день в базлаг на отдых. Но по пути нужно еще раз пройти через ледопад Кхумбу, теперь вниз.

Некоторые участки тропы изменились до неузнаваемости, где-то трещины увеличились и там появились лестницы. Где-то вообще все обвалилось и тропа идет по свежим развалам ледяных глыб. В общем, не скучно. На то он и ледопад.

Пару дней отдыха в базлаге и я снова выдвигаюсь вверх, чтобы переночевать в третьем лагере и попробовать дойти до четвертого на высоте 7800 метров.

Крах всех надежд, жестокая реальность мира и другие забавные события из моей жизни.

5 мая - второй акклиматизационный выход

Итак, в прошлый раз я сходил на акклиматизацию в лагерь 2 на высоте 6500 м. И попробовал подняться в лагерь 3 на высоте 7100м. И чуть не сдох (но дошел).

Теперь мой план - переночевать в лагере 3, не сдохнуть и подняться еще выше. Может быть даже до четвертого лагеря на 7800м и все это без кислородных баллонов. Ведь я хочу подняться на Лхоцзе без использования кислорода.

Но, начнем с начала, то есть из базлага. Сначала, как всегда, нужно пройти Кхумбу. В этот раз мне удалось это сделать за время коренного жителя Непала - за 5 часов. Потом был очень утомительный переход до лагеря 2 под палящим солнцем. Черная молния на одежде нагрелась так, что в руки не возьмёшь.

С горем пополам добрался до второго лагеря и спрятался от солнца в большую обеденную палатку.

На следующий день был запланирован выход в л3. Но из-за плохой погоды, он отложился на один день и я целый день просидел во втором лагере. Мой шерпа Нима убедил меня, что лучше сразу идти в пуховом комбинезоне. Наверное не хотел его тащить в рюкзаке наверх. Так, что теперь я точно не замерзну.

Маршрут к лагерю 3 тоже поменялся с прошлого раза. Теперь в самом начале стены нужно пролезть по карнизу над огромной дырой в леднике. Карниз очень узкий и чтобы разминуться со встречным нужно или лезть на стену или зависать над пропастью. Зато не скучно. Ну и после карниза, как обычно затяжной крутой подъем по ледяному склону.

Не сказать, чтобы в этот раз было намного легче идти. Точнее совсем ни хрена не легче. И вот мы с Нимой, точнее сначала он, а потом и я добрались до заначки с палаткой, газом, едой и прочими ништяками. Это все было привязано к веревке и снежному якорю - то есть надежно закреплено на "отвесном" склоне. Проблема в том, что палатку надо извлечь из схрона, и установить. А это та еще задача, на высоте выше 7000 метров. К тому же, это надо еще на склоне выкопать ступеньку на которой можно было бы приткнуть эту палатку.

Короче, задача почти невыполнимая, почти. Почесав репу Нима придумал гениальный план - мы оккупируем чужую палатку! Типа, это палатка его знакомого шерпы и сегодня она свободна.

И вот, вещи разбросаны по палатке, коврик постелен, спальник разложен. Можно остаток дня валятся в палатке и топить снег, ведь другой воды тут нет. Но, как и следовало ожидать, выяснилось, что ближе к вечеру, в палатку придут ее хозяева. По странному стечению обстоятельств, они тоже из Украины - команда Alpomania. И пришлось нам со всеми пожитками переселятся в другую "свободную" палатку. По пути в другую палатку, я в ботинках без кошек и со спальником в руках чуть не уехал во второй лагерь на 500 метров ниже.

На удивление, у этой палатки хозяин так и не появился. Отужинали адски острой китайской лапшой с чесноком.

Ночь прошла хорошо в моем новом спальнике рассчитанном на температуру -37 градусов. Но к сожалению, утром надо было вылазить из спальника и переться вверх по склону.

Крутизна склона не только не уменьшается, но и становится еще круче. По крайней мере первые 200 метров по высоте после третьего лагеря. Вот на этих метрах я и понял всю тщетность бытия и мелочность своих копошений на фоне огромной горы. Чтобы сделать 10 шагов надо приложить огромное количество сил. А впереди еще 1500 метров по вертикали. В общем, трезво оценив свои силы я понял, что шансов у меня мало и я принял решение не идти на гору без кислорода.

Пойду с кислородом. И пальцы, заодно, не отморожу.

12 мая - как тайфун в Индийском океане может помешать подняться на Эверест или Лхоцзе

Из-за тайфуна над Индийским океаном, в Непале в горах выше 8000 метров ураганный ветер. По некоторым данным, в лагере 4, на высоте 7800м, ветер порвал или сдул часть палаток. Все нормальные люди, а также часть альпинистов, спустились вниз на отдых.

После нескольких дней в базлаге, почти вся наша группа решила спуститься еще ниже - в зелёнку. Ближайшее погодное окно, по прогнозам, будет не раньше 20 - 22 мая.

За один день можно успеть добежать от базлага до моего любимого места на треке от Луклы до Эвереста - до монастыря Тенгбоче. А там есть пара крутых отелей.

17 мая - деревья и кровать с подогревом - рай на Земле

И вот, мы отдыхаем внизу, на высоте 3780 м, между двумя буддистскими монастырями, очень древними и священными. Где-то между монастырями кочуют святые мощи йети - череп и рука.

Вчера видел почтенного старца, возможно Ламу. По поселку ходила праздничная колонна монахов с флагами, дудками и барабанами. Дудели, барабанили и собирали подаяния. А перед этим перекидывали через крышу монастыря священные фигурки сделанные из масла. Бродячим собакам очень понравилась эта церемония, но в основном масло. В общем, обычные будни в Гималаях.

В отеле никого, кроме нашей группы нет, и на дверях висит замок. Зато есть кровати с подогревом и горячий душ! И еще зеленая трава, и даже зеленые деревья! И нет снега, и льда!

Вот так, начинаешь ценить возможность выйти на улицу без пуховки, ботинок и кошек. И вообще, возможность дышать теплым воздухом от которого не замерзают сопли в носу! Так, что сделайте глубокий вдох и наслаждайтесь. Не у всех есть такая возможность!

Все, что могло пойти не так пошло именно не так. #2

Погодное окно, все откладывается и с 20-22 мая уже сползло на 25-е, потом на 26-е, и так каждый день...

В очередной раз, на 26-27 мая обещали хорошую погоду на вершине. Ну как хорошую, нормальную - температура -25, ветер до 35 км/ч. Надо брать.

А это уже последние дни сезона восхождений. В начале июня обычно приходит муссон, и все...

Можно конечно еще до сентября посидеть, но как-то не хочется. И вообще гипс снимают, клиент уезжает. То есть, Кхумбу закрывают, лагеря сворачивают.

В конце концов, на 29е мая вроде уже точно должна быть погода.

25 мая - почти штурм вершины

Выходим из базлага рано утром (в 2 часа ночи), чтобы с запасом, вдруг погодное окно на день раньше сместится.

Все как обычно - ледопад Кхумбу, новые огромные трещины в леднике, лабиринт веревок и лесенок, потом первый лагерь, еще миллион трещин и второй лагерь. Тут до вершины уже недалеко - 2 километра по вертикали и два с половиной дня пути. Будем ждать уже конкретного погодного окна здесь.

Как прогноз и обещал, перед улучшением погоды, начался ветер и снег.

Спустя 2 дня, во втором лагере все палатки были занесены снегом по самую крышу. Со всех гор вокруг сходят лавины. Ночью одна из лавин чуть не снесла весь наш лагерь. Я правда почти все проспал, если бы не крики и шум тех у кого палатки порвало и поломало я бы даже не заметил. В общем, похоже мы дождались идеальной погоды. 

На следующий день после лавины, погода была идеальной, но шерпы отказались куда-то идти из-за лавинной опасности. Пришлось ждать еще один день.

И вот наконец-то мы вышли в третий лагерь на высоте 7100м. Там пришлось ровнять место и устанавливать новые палатки взамен порванных ветром. Я решил помочь шерпам, и тоже помахал лопатой. Вечером проверили и подготовили кислородные баллоны для перехода в лагерь 4 на 7700м.

Что я могу сказать, с кислородом идти можно. Там где без кислорода я делал 5 шагов и "падал без сил", с кислородом можно идти как в магазин за хлебом. Ну может не аж так, но нормально можно идти, не умирая на каждом шагу. И это я шел на подаче 2 литра в минуту, а можно и на 4 литра накрутить.

А вот спать в кислородной маске мне не понравилось, с нее течет конденсат, и замерзает в бороде. Очень неприятно. Так, что спал я без кислорода.

Короче, с кислородом я нормально доскакал до четвертого лагеря по пути обогнав кучу народа, в том числе и легендарную Хрыстю Мохнацьку. На тот момент она была еще без кислорода и скорее стояла на месте, чем шла вверх.

В четвертом лагере наши палатки нужно было сначала выкопать из снега с метровой глубины, а потом подготовить площадку и установить. Я решил в этот раз не мешать шерпам и они сами со всем справились.

Пока ставили палатки, появились новости, что маршрут на Лхоцзе непроходим из-за снега и лавиноопасный. Вот это сюрприз, кто-бы мог подумать...

Накануне команда из Украины (2 человека) попробовали и развернулись. Команда Нимса (это такой шерпа-спецназ), тоже сказала - ну его на хрен, мы сваливаем...

Похоже, недавний снегопад все испортил - перильные веревки засыпаны метром снега, в кулуаре по которому идет маршрут, на высоте 8100м и выше тоже сильно до хрена снега и могут быть лавины. Называется, дождались идеальную погоду.

1 июня - штурм

Отступать поздно, в 23:00 выходим на штурм. Надо хотя бы попробовать. Вперед выпускаем шерпов, которые попробуют выдернуть веревки из под снега.

Перед выходом накрутил себе кислород аж на 2,5 литра (гулять, так гулять), с таким допингом можно было в трусах бежать на вершину.

С маршрута хорошо было видно цепочку фонариков на склонах Эвереста. Первые 300 метров по высоте, до 8000м метров взлетели как на Говерлу. А потом уперлись в лавинный вынос который засыпал все веревки. И все.

Примерно 2 час ночи, высота 8050 метров. Шерпы побродили по склону в поисках веревок, но без особого энтузиазма и вынесли приговор - Веровка нэт, ощинь опасна, нада вниз ходыть, а то снэг башка попадет...

И после короткого совещания, мы решили, что других вариантов сейчас нет и надо возвращаться. А фонарики на Эвересте уже почти дошли до вершины.

Вернулись в палатку в четвертый лагерь. Поспали часов до 8, собрали вещи и пошли вниз. Печально конечно уходить без вершины, но сдохнуть под лавиной, наверное еще печальнее. По пути спуска я собирал по всем лагерям свои вещи и рюкзак становился все тяжелее. А потом еще и пуховый комбез пришло время снять и убрать в рюкзак...

У нас была амбициозная цель спустится в этот же день в базлаг - с 8050м до 5300м. Кхумбу к этому времени вообще начал разваливаться на части прямо под ногами. В одном месте, где надо было спустится на дно огромной трещины, я "пробил дно" и провалился еще ниже. Как положено я был пристегнут к перильной веревке и без особых проблем и посторонней помощи вылез обратно - жертв нет, разрушения умеренные.

И на закате, точнее уже в сумерках мы были у подножия ледопада Кхумбу, живые и относительно здоровые. А там нас уже встречал Артем с тортом, пивом и музыкой.

Через пару дней на попутном вертолете мы улетели в Катманду. Но на этом злоключения не закончились. В Катманду локдаун - все закрыто, самолеты не летают. Есть только пара "эвакуационных" рейсов в неделю - это обычные рейсы в Стамбул и Доху, просто цена в 3 раза выше чем обычно. Такой бизнес. Но других вариантов нет.

Куча пересадок, ночевки в аэропортах, все как положено. Но вот я же дома, в своем кресле, дописываю этот пост. 

Пойду ли еще на восьмитысячники? Хрен его знает. Очень уже это долго и дорого, но посмотрим, что я через месяц скажу...

P.S. Пойду ли еще на восьмитысячники? Конечно пойду!

P.S. Еще я наснимал 300Гб видео, с горами, лавинами, ледопадами и другими буднями альпинизма. Переходите на наш ютуб канал, смотрите, подписывайтесь, задавайте вопросы.

Там есть видео с ответом на самый главный вопрос жизни, вселенной и всего такого - сколько стоит восхождение на Эверест и Лхоцзе (и еще, как там устроен туалет).

https://www.youtube.com/channel/UCLKS0Hpwd4D3xnqaMVEfCeg

Бонус для тех, кто дочитал до конца.

Скидка 5% на восхождения и любые туры с Кулуар по промокоду "phototravel".

Я ходил с ними и остался очень доволен, всем рекомендую - https://kuluarpohod.com/routes/clibbing-lhotse/?pt

СЛАВА УКРАЇНІ!