Сафари в Африке, Кения и Танзания. Как организовать самостоятельно

Сафари в Африке - наверное, многие видели фотографии с множеством животных на необъятных просторах саванн и у многих при просмотре рождалась мысль поехать на сафари в Африку, но не все решаются. Да и вообще жизнь в городе затягивает и времени не хватает...

В этой статье мы расскажем как организовать сафари в Африке, сколько это стоит и когда лучше ехать. В каких парках стоит побывать, а какие можно и пропустить

Мне всегда казалось, что Африка это так далеко, опасно (не ходите дети в Африку гулять), и вообще нереально. Но вот в этом году особых планов на лето не было и я задумалась о посещении Кении и Танзании с целью побывать на сафари.

Содержание:

• Куда поехать на первое Африканское сафари?
• Как самостоятельно организовать сафари в Африке?
• Куда лучше ехать на сафари в Кению или Танзанию?
• Сколько стоит сафари по Кении и Танзании?
• Как проходит сафари в Кении и Танзании

Куда поехать на первое Африканское сафари?

Почему именно Кения и Танзания, да наверное просто потому что общепризнанные столицы африканского сафари, здесь множество национальных парков и животных, а инфраструктура достаточно развита, чтобы даже заезжий европеец не чувствовал, что его забросили в дикую глушь без удобств.

Конечно есть еще ЮАР или Ботсвана, но лететь туда дольше, нужна виза, которую требуется заранее оформлять, да и поездка туда стоит дороже.

После поисков цен на билеты, сафари, списывания с кенийскими и танзанийскими фирмами родилось ощущение, что не все так сложно и невероятно. И было принято решение поехать в этом году на сафари.

Естественно, как только ты говоришь друзьям: "А поехали со мной на сафари в Африку, в национальные парки Кении и Танзании!" Многие отвечают - супер, поехали, кто-то спрашивает о финансовой стороне, кто-то говорит, что, к сожалению, не получится... Но даже те кто говорил, что им интересно, в результате, никуда не поехали. Зато после вполне случайного визита в Краков наших друзей из Вроцлава, появилось еще два человека, которые были реально готовы ехать. В результате в Африку мы отправились компанией из четырех человек мы с Пашей и Ира с Виталиком.

Как самостоятельно организовать сафари в Африке?

Конечно можно просто присоединится к какой-нибудь русскоговорящей группе, ездить группой из 10-15-20 человек на нескольких джипах и платить за организацию на родине. Но это дороже да и даты туров не всегда устраивают. Так что надо организовывать самостоятельно. Прокат машины конечно дает свободу, но есть проблема в национальных парках без опытного гида грустно, гораздо меньше шансов увидеть что-то интересное, а если учитывать, что гиды еще по рации переговариваются и рассказывают друг другу если обнаружили что-то интересное, то сразу понимаешь надо брать гида...

Четыре человека это уже почти группа на размер джипа, но даже если вас всего двое, то вам на любые даты найдут еще пару человек в джип, и сафари нам обещали организовывать на любые подходящие нам даты. Кстати, если вы ищете сафари, то вам стоит посетить www.safaribookings.com, на этом сайте аггрегаторе есть множество фирм предлагающих сафари, при чем с отзывами и актуальными ценами. И это местные африканские фирмы с гораздо более привлекательными ценами, чем домашние русские и украинские фирмы.

Для начала я решила сделать небольшой анализ и выяснилось, что стоит смотреть не только на цену, а на реальной время нахождения в национальных парках и резерватах. Анализ был проведен основательный, так что теперь можно на эту тему защищать диссертацию. Ведь именно во время нахождения в парках вы сможете увидеть животных и птиц. А время проведенное в дороге или в отеле Аруши это просто трата драгоценного времени.

Кстати, когда читаешь описание сафари чаще всего встречается понятие гейм-драйв game drive, так вот гейм-драйв это и есть сафари по национальному парку...

Также стоит оценить в какое время года вы едете и в каких национальных парках будет больше животных, а в каких меньше. Ну и конечно же стоит определится с длительностью - лично мне хотелось побольше и я выбрала 10 дней сафари, хотя большинству хватит и 5-6 дней. Так у нас и получилось где-то к 6-7 дню некоторые заскучали... хотя животных меньше не становилось.

Куда лучше ехать на сафари в Кению или Танзанию?

Еще вопрос, который может появиться, это в какую страну ехать на сафари в Кению или Танзанию? Это зависит от того, кого вы хотите увидеть, сколько денег готовы потратить, откуда летите и где собираетесь провести время после сафари.

Международных перелетов в аэропорт Найроби - столицу Кении гораздо больше, чем в аэропорт Дар-Эс-Салама (столица Танзании) или тем более Килиманджаро (аэропорт где-то посреди Танзании). Но если после сафари времени остается немного, а хочется посетить Занзибар, то тогда стоит подумать о перелетах в Танзанию... Но это довольно субъективные причины и каждый в силах сам решить эти вопросы, а вот какую из этих двух стран выбрать именно для сафари?

Сафари в Кении немного дешевле, да и условия проживания чуть получше. Но в Танзании вы часто ночуете прямо на территориях национального парка и возле палаток вполне может пастись зебра или вечером на чай заглянет слон. Нам в результате больше понравилось в Кении, может из-за нашего гида, а может из-за того что она была первой и впечатления были сильнее, а может еще и потому что в заповеднике Масаи Мара разрешен офф-роад и можно вплотную приблизится к животным, а в других заповедниках съезжать с дороги нельзя. Для животных это конечно хорошо, но вот зачастую рассмотреть их бывает довольно сложно.

Сколько стоит сафари по Кении и Танзании?

Проведя анализ туров, оказалось что у некоторых туров больше сидения в отеле, чем нахождения в национальных парках, но при этом цена от этого почти не зависела. Чаще всего цена зависит от уровня проживания. Например в букинге можно найти несколько отелей класса люкс посреди национального парка Серенгети и двухместный номер на одну ночь стоит от 300$ до 1500$. Но вернемся к реальности не все так плохо по ценам... Сафари дело не дешевое, в среднем стоимость одного дня сафари это 110$-150$, сюда входит трехразовое питание и проживание, но не входят чаевые водителю-гиду и повару, а также спиртные напитки. Кстати я не описалась в Танзании, если вы едете в Серенгети, то бюджетное проживание это палатки, а готовить вам будет повар, который приедет с вами на джипе.

Так что стоимость вашего сафари будет примерно 120$ * количество дней.

Мы выбрали сафари 11-Day Best of Kenya and Tanzania от фирмы Absolute Holiday Safaris. На самом деле сафари 10 дней, а 11 это просто возвращение в Кению. Отзывы у фирмы были хорошие, цена тоже неплохая. И результат оказался тоже хорошим, хоть и не без шероховатостей. Хотя идеального не бывает ничего.

Как проходит сафари в Кении и Танзании

Почти все фирмы при бронировании тура берут предоплату в объеме 10-20% от стоимости тура, особенно в сезон. Но мы ездили на сафари в конце сентября и окончательно договаривались о туре всего за 1.5 недели до приезда, поэтому ехали без предоплаты. Мы сами забронировали себе отель на первую ночь в Найроби, но нас все равно встретили в аэропорту и довезли до отеля, а по дороге мы договорились во сколько нас заберут на следующее утро.

Итак в 8 утра у нас выезд из отеля в офис турфирмы. В офисе уже куча белых, у всех сафари, у всех разные туры и нацпарки. Отсчитываем приличную пачку американских купюр, получаем взамен пожеваную бумажку похожую на чек и идем в машину. Кстати, все фирмы хотят оплату именно наличными вечнозелеными долларами, так что покупать доллары можете начинать уже сейчас. Ждем 5 минут, нас пересаживают в другую машину, где уже есть три человека: мужчина и две девушки, все из Австралии. После краткого разговора выясняем, что мы похоже до самого конца будем вместе. Но еще после 10-15 минут выясняется, что таки нет... У них на один день меньше и в их программе нет нацпарка Амбосели.

Ну вот наконец то все на месте, водитель загрузил в машину запас воды и еды и, примерно в 9 утра все-таки выехали из Найроби, по дороге рассматриваем окрестности, восхищаемся ужасаемся районам трущоб, и всеобщей убогостью.

В первый день мы едем в национальный резерват Масаи Мара. По дороге проезжаем по краю Великой Рифтовой долины. Конечно же там есть смотровые площадки и множество киосков с сувенирами. По приезду было ощущение, что местные торговцы разбирают белых и каждый сопровождает "своего" и пытается затащить его к себе в магазин.

К 12 часа дня доехали в городок Нарок, где у нас был обед. Нас завезли в какое-то придорожное кафе, парковка перед которым была забита такими же автобусами и джипами как наш. Ланч - шведский стол, еды много, но разнообразие небольшое. Отдохнули и поехали дальше, свернули с основной трассы и через пару километров после поворота асфальт резко закончился и началась грунтовка, а мы начали нырять из ямы в яму и все это в клубах красной африканской пыли. По дороге в кустах иногда встречаются антилопы и газели, но их было трудно рассмотреть подпрыгивая на кочках. А потом мы увидели первого жирафа. Мы остановились, чтобы размять ноги и пока стояли из кустов вышел жираф. Близко, очень близко, он был в каких-то 15-20 метрах от нас, неспешно перешел через дорогу и скрылся среди деревьев...

Стоит сказать как выглядят джипы для сафари - это старые большие джипы на 7-8 человек, обычно туристы сидят только сзади, так именно там сделана подъемная крыша. А значит в национальных парках, где обычно нельзя выходить из машины, можно наблюдать за животными без стекла и в относительной безопасности. Льву будет очень неудобно залазить в машину сверху....

К 16 часам приехали в кемп. Палатки стационарные, на каменном основании, с кроватями, чистым постельным бельем и пристроенной ванной комнатой, в которой есть и туалет и душ. Правда свет тут от генератора и включают его вечером часа на 3 и утром на пару часов. Воду для душа подогревают на костре - во дворе построена специальная печь которую топят дровами, через печь проходит труба с водой и дальше эта труба проходит через все палатки.

Закинули вещи в палатки и началось наше путешествие по парку Масаи Мара. Про него мы написали отдельно Сафари в национальном парке Масаи-Мара, Кения

А если вкратце, то в первый день у нас был небольшой вечерний гейм-драв, следующий день - целый день гейм-драйва и деревня Масаи, и на третий день утром - рассвет и утренний гейм-драйв.

Гейм-драйв - это когда у джипа поднимают крышу, так что внутри можно стоять и смотреть во все стороны. И в таком виде мы медленно ездим по парку и высматриваем животных. Если нашли что-то интересное, то подъезжаем поближе и останавливаемся, чтобы понаблюдать за животными и сделать фотографии. Потом едем дальше. Часто водители общаются по рации, и обмениваются информацией под каким кустом можно найти слона или в каком болоте застрял бегемот.

Если вы хотите не только посмотреть животных, но еще и привезти красивые фотографии, то без объектива с хорошим зумом не обойтись. Если у вас зеркальная камера, то смотрите в сторону объективов с фокусным расстояние не меньше 300-400 мм, и лучше если это будет зум объектив, а то иногда животные далеко, а иногда очень близко...

После нашего последнего гейм-драйва в Масаи Мара быстро позавтракали и поехали в сторону озера Накуру. До него далеко... Где-то пообедали, а через час после обеда были возле озера Найваша. Тут у нас возможность полуторачасовой прогулки по озеру на лодке. Стоит это дополнительно 20$. И эти деньги стоит потратить. А подробнее можно прочитать тут - Прогулка на лодке по озеру Найваша, Кения

После озера Найваша ехали всего около часа, и приехали в городок Накуру. Тут мы жили в отеле Citymax в котором даже был интернет. Так что все провели вечер за выкладыванием фоток в инстаграм и чтением новостей. Отель хороший, большие комнаты, приятный ресторан, но халяльный (хотя во всех номерах на столике у кровати лежат библия) и если вы хотите вечером выпить пива или чего-то покрепче стоит озаботится этим заранее, так как в отеле спиртного нет.

На следующее утро у нас гейм-драйв по парку Накуру. Главные достопримечательности этого парка это озеро с фламинго и носороги. Видели и тех и тех, а как это было в можно почитать в рассказе - Озеро Накуру, почему улетели фламинго и кто же остался... Кения

Полдня на озере Накуру пролетели незаметно и мы выехали в сторону Найроби. В Найроби нам надо оставить наших австралийских друзей и успеть доехать до парка Амбосели. Заранее скажу, что с задачей мы справились, но множество машин в Найроби и на трассе замедлило выполнение намеченного и в кемп рядом с Амбосели мы приехали только в 20:30. Зато чистое звездное небо позволило нам попробовать ночную съемку, а млечный путь был виден ясно как никогда...

Что интересного мы нашли в парке Амбосели можно почитать тут Национальный парк Амбосели - царство слонов, Кения

После парка Амбосели мы выезжали из Кении в Танзанию. Нам рассказали, что по закону гиды из Кении не могут возить по паркам Танзании и наоборот. Не знаю на сколько это правда, но на форумах и в других местах, где я находила информацию по сафари везде была такая же информация. В Кении один тур. оператор, а в Танзании другой. Но при этом вы можете купить весь тур или в Кении или Танзании, остальные вопросы они решают между собой.

До границы нас довезли на нашем бусике, на котором мы ездили все это время.

Кенийско-Танзанийская граница это нечто феерическое, никто ни за чем не следит, можно ходить сколько угодно раз туда назад, а визы, которые мы получили так никто и не проверил. Зато проверяли наличие сертификата о вакцинации от желтой лихорадки. Говорят, что при пересечении границ между африканскими странами он обязателен, у нас у всех он был. Хотя позже, когда мы расспрашивали нашего гида об обязательности и что делать если сертификата нет. Он говорил, что, если сертификата нет, то тогда человека просто "проверят", что это значит мы так и не поняли... Но на границе можно тут же сделать прививку, так что думаю придется просто выложить дополнительно пару десятков баксов.

Виза в Танзанию стоит 50$, нужен только паспорт и пара заполненных анкет, которые заполняешь на месте. Визу ставят на три месяца, однократную, но в рамках Восточноафриканского сообщества, можно въезжать и выезжать сколько угодно раз. При переезде в Танзанию надо переключится на новую валюту танзанийский шиллинг и новый курс 1$ около 2150 танзанийских шиллингов. В Танзании есть смысл менять доллары и евро на локальную валюту, так как курс в сувенирных лавках, ресторанах очень невыгодный. Например пиво может стоит 3000 шиллингов, но 2$.

Границу проходили пешком, а дальше ехали на обычном рейсовом автобусе куда нас подсадили на границе и где уже были забронированы под нас места. Но так как номеров мест здесь не водится, то нам достались разрозненные и не самые хорошие. Автобус был забит местными жителями, а весь багаж ехал на крыше. В одном месте, посреди пустыни, высадили пассажира похожего на учителя, с собой он привез связки книг, свернутую карту, еще какой-то скарб и лопату... На обочине его встречали школьники, которые бросились помогать ему с вещами. В общем, если вам интересен местный колорит, то стоит проехаться обычным рейсовым автобусом

Первое слово, которым вас встретят в Танзании будет "карибу" - welcome. Вам же стоит выучить "асанти" (звучит почти как "отстаньте") - спасибо.

Мы приехали в Арушу, нас встретил представитель турфирмы и отвез в отель - Arusha Center Inn там же находится и сам офис турфирмы, где мы встретились с боссом танзанийского тур. оператора. Нам еще раз рассказали, что нас ждет и у нас еще осталось полдня свободного времени. Мы прогулялись по городу, поменяли деньги, нашли местный рынок, где купили бананов (вязанка за 2000 шиллингов) и манго (1000 шиллингов за 1 штуку, но был не сезон и манго не очень).

Ужинать решили в ресторане в отеле, тем более цены вполне себе неплохие.

В Танзании все машины на сафари это джипы, в основном древние Land Rover. На 5 или 7 человек. А еще с вами едет повар, для вашей группы. И вы везете с собой палатки, так как стационарных кемпингов нет. Нам рассказали, что так как ночевать мы будем на территории национального парка, то стационарные постройки там запрещены, а в результате на территории мы видели много стационарных построек, но ночевали мы в палатках. Это не было проблемой тем более, что выдавали довольно толстый матрас и у нас были свои спальные мешки. Конечно они могут предоставить, но их состояние далеко от хорошего.

Первым пунктом остановки в Танзанийском сафари у нас было озеро Маньяра, подробнее тут - Озеро Маньяра, Танзания.

Еще перед озером нам сообщили, что к нашей четверке, присоединится еще двое человек. Ими оказались два парня из Амстердама. Позже мы у них выяснили что они просто друзья, но фраза "Мы даже не женаты", все таки звучит странно...  

В кемпинге возле озера Маньяра мы первый раз вечером столкнулись с шоу, которое стоит заметить было очень и очень неплохим. Ребята работают за чаевые и возможность продать диски со своей музыкой.

Кемпинг, где мы остановились находится на холме и с него открывается шикарный вид на озеро Маньяра и окрестности. И естественно, утром было много желающих встретить рассвет. Кроме туристов на рассвет пришло посмотреть еще и стадо бабуинов. Главный бабуин деловито перевернул мусорник, осмотрел его содержимое, но не найдя ничего интересного пошел дальше. К людям они близко не подходили и никакой агрессии не показывали, но оставлять вещи без присмотра не стоит.

А еще вид национального парка Маньяра воодушевил нас на утреннюю зарядку в стиле... не знаю в каком стиле - решать вам, фото ниже...

Сразу после завтрака мы упаковали палатки и коврики на крышу машины и двинулись в путь к Нгоро-нгоро (Ngoro Ngoro Conservation Area). Пропуск на территорию Нгоро Нгоро прошел безболезненно и мы начали подниматься все выше и выше. Стенки старого кратера, где проходит дорога, доходят до высоты около 2400 метров. Утром там был сильный туман и достаточно холодно. Но путь в облаках длился недолго и мы выехали на более пологую и низкую местность. Откуда иногда в расступавшихся деревьях были видны стенки кратера со сползающими облаками.

Еще немного и мы стоим у въезда в национальный парк Серенгети - танзанийское продолжение парка Масаи Мара, но гораздо большее по площади. Рядом с въездом разбита достаточно большая зона для отдыха и ланча и даже есть короткая пешая тропа на вершину соседнего холма. Так что мы с удобствами пообедали и прогулялись, пока наши документы на въезд не были готовы. На холме водится множество ящериц с розовой головой и синим хвостом, а вокруг бродят жирафы.

Стоит заметить, что на территории Танзании въезд в природные резерваты занимает значительно больше времени, чем в Кении и требует больше бумаг и подготовительной работы.

О наших приключениях в Серенгети можно прочесть тут Национальный парк Серенгети, Танзания

Выезд из национального парка прошел не так гладко как въезд -  мы потратили 3 часа, а все потому, что кто-то в офисе не перевел достаточно денег на электронный кошелек, а расплатиться можно только им. И мы ждали пока кто-то в Аруше сходит в банк и деньги "дойдут".

Как только мы смогли двигаться дальше мы двинулись по той же дороге, по которой вчера приехали. По дороге встречались масайские бомы - поселения с забором из колючих кустов, а также множество туристических джипов. Из самого запоминающегося по дороге нам встретилось стадо жирафов и два самца боролись за самку - не спеша били друг-друга, размахиваясь всей шеей и ударяя головой с рожками.

Мы остановились в кемпе на краю кратера, уже днем у нас на поляне бродили зебры, а вечером, уже в темноте, в гости пришел огромный слон, который разворотил один из мусорных мешков. А когда его начали фотографировать со вспышкой, издал свой фирменный рев. Фотографы отложили по куче кирпичей и скрылись в безопасной столовой. В кемпе все время дежурит охранник с автоматом Калашникова, в шинели советского образца и шапке похожей на буденовку, а если учесть что он черный как сажа, то зрелище получается довольно жуткое. 

Утром очень рано, еще до рассвета, мы позавтракали и отправились в кратер Нгоро Нгоро - Сафари в кратере Нгоро-Нгоро, Танзания

После Нгоро Нгоро мы быстрым темпом выдвинулись в Арушу, куда и приехали около 18 часов.

Так и закончилось наше 10 дневное сафари. Но сафари закончилось, а путь нет, ведь на следующий день мы еще ехали в Найроби, а оттуда улетели в Момбасу - на берег Индийского океана. Ведь надо же после активно-пассивного созерцания животных погреться на пляже?!

Кстати, хоть самолеты в Момбасу и улетают из международного аэропорта Найроби Джомо Кеньята, но многие летят из второго терминала, который находится в стороне. До второго терминала с первого ходят бесплатные автобусы, которые останавливаются у всех входов терминала 1 - 1A, 1B, 1C, 1D.

Второй терминал маленький и имеет всего два гейта, наверное именно поэтому на рейс можно зачекиниться вплоть до 30 минут перед вылетом. Ведь на то чтобы дойти от чекина до гейта уходит не больше 5 минут.